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（中央社記者李晉緯新北5日電）韓裔紐西蘭籍球后高寶璟再度來台參賽，今天她出席見面會時表示，台灣的球迷都熱愛高球，對她也很友善，來台打球總讓她感覺像回到家一樣，而這也是她多次在台拿下冠軍的關鍵。
2016富邦LPGA台灣錦標賽6日起將在美麗華高爾夫鄉村俱樂部進行4回合共72洞的賽事，主辦單位今天先舉行球星見面會及職業業餘配對賽。
在今天的球星見面會中，有高寶璟（Lydia Ko）、加拿大女將韓德森（Brooke Henderson）、日本女將宮里藍（Ai Miyazato），和台灣選手曾雅妮、姚宣榆同台參與。
尋求衛冕賽事冠軍的高寶璟表示，LPGA能在亞洲辦比賽是件好事，因為比賽能讓亞洲的球迷近距離接觸高爾夫球運動，而她自己也很喜歡在亞洲比賽，因為能藉賽事體驗各地不同的文化及風俗。
高寶璟提到，她很愛台灣，因為台灣的球迷對她很友善，也支持高球運動，首輪的賽事她將跟曾雅妮同組，這讓她很興奮，相信這也是球迷所期待的。
高寶璟回憶，2013年她剛轉職業不久，就在台灣拿下職業生涯首座冠軍，她還記得當時她很興奮能和以前在電視、雜誌上看到的球星一起打球，而裙襬搖搖高爾夫基金會的會長王政松、隊長邱鳳玉在她還是業餘選手時就開始贊助她，也曾在比賽中幫她過生日，讓她和台灣結下不解之緣。
高寶璟提到，每次來到台灣打球，不論她打得如何，粉絲都會不斷為超值推薦她打氣，這讓她有回到家感覺，所以她很喜歡來台灣打球，這也是她在台灣打得特別好的重要因素。1051005
美國加州空軍基地(California Air Force)18日遭到野火肆虐，迫使1項衛星發射計畫延期。
1枚擎天神五號火箭(Atlas 5)原本要把這枚名為WorldView-4的衛星，從加州的范登堡空軍基地(Vandenberg Air Force Base)發射到太空軌道上，以便將地球的高解析度影像傳送回地球。
諾塞克(Paul Nosek)上校在空軍基地的臉書上說，加州偏遠狹谷的這場野火，雖未立即對太空發射場地造成威脅，但在場地待命的消防人員需要重新部署。
范登堡空軍基地的事件指揮官塞達(Wayne Seda)說，基地已要求當局提供更多資源來協助滅火。
目前已有來自范登堡、聖塔芭芭拉郡消防局(Santa Barbara County Fire Department)、美國林務局(U.S. Forest Service)和加州森林防火廳(Cal Fire)等近800名消防員參與滅火。
根據由洛克希德馬丁(Lockheed Martin)和波音(Boeing Co)合資的聯合發射聯盟(United Launch Alliance)，這枚衛星的發射時間至少將延期到9月26日。
下面附上一則新聞讓大家了解時事
中國時報【報導陳張眾】
巴黎時裝周正式落幕，不少品牌迎來新主，也讓2017年春夏女裝秀場上多了不少期待，但當Dior似乎不再是Dior，Balenciaga也比從前高冷、強硬，時尚像玩大風吹，是重生還是要倒楣了？
一切都要從Dior說起，這個經歷無人接管期風雨飄搖的70年老牌，在7月公布由前Valentino設計師Maria Grazia Chiuri接任品牌高級訂製、女裝和配飾創意總監的消息，也讓眾人開始期待這位品牌首位女性創意總監能玩出什麼不一樣的花樣？當理著平頭的新生代模特Ruth Bell穿著擊劍護衣與運動褲踏上棧道，似也宣告新世代的Dior女性形象誕生。
寫著「We Should All Be Feminists」（我們都應該做女權主義者）T恤歸結了整場大秀的氣氛，導入女性視野，將性別、年齡、理性與感性間的個人鬥爭化為劍術，表達出對於平衡的拿捏，Chiuri把運動風格視為當代的搖滾精神，皮件、平底鞋和印上logo的肩帶、褲頭，不單單只是回顧迪奧先生，更融合了歷任設計師為品牌投入的靈魂，Dior前男裝設計師Hedi Slimane創造出的蜜蜂圖案重現，即是最好的證明；當然她也沒忘了施展她擅長的浪漫元素，紗裙上印製各種塔羅、星象符號，就喜愛算命的迪奧先生來說，這是命運的決定。
Dior VS. Valentino
許多人看完大秀後的第一感覺，就是與品牌間的距離拉近許多，相對與從前的系列，Chiuri的Dior實穿性高出不少，卻又在工藝或細節中拉回一些我們印象中的經典元素，不過也有人覺得那股「仙氣」似曾相識，有如提前看完Valentino大秀之感，知名時尚媒體總編輯Tim Blanks就說：「沒有足夠時間鑽研Dior非凡時裝檔案的Chiuri，不可避免地會選擇自己在Valentino所用的最熟悉手法設計。」也為只有6個禮拜時間完成整個系列的Chiuri做出完美回應，但我們關心的，還有她坐在大秀前排的前任夥伴Pierpaolo Piccioli。
在Valentino合作達17年的Chiuri和Piccioli，在Chiuri去任Dior後由Piccioli獨撐大局，他老神在在地以不變應萬變；把自己對於自身轉變期的反省投射在服裝中，將15世紀荷蘭畫家博斯（Hieronymus Bosch）的畫作與當代設計師Zandra Rhodes並置，相較於Chiuri的年輕氣質，他的系列更沉穩內斂，無論誰比誰高招，他們「一日夥伴，終生夥伴」的情節，為競爭激烈的時尚產業，送上正向力量。
保持魅力VS.業績榮景
同樣新官上任的Saint Laurent，新設計總監Anthony Vaccarello把YSL標誌重新搬回秀場，擅長以性感及不對稱剪裁驚豔伸展台的設計師，由自己鍾愛的品牌1980年代裙裝發想，充斥羊腿袖、皮革、心型領口的系列，讓創始人聖羅蘭先生本人成為整個系列的發想來源；單就設計角度而言，當然沒話說，但細探其前任Hedi Slimane執掌期間品牌業績倍數成長的榮景，對一個年輕設計師而言確實吃力，也讓他不得不中止同名品牌，有如義大利時尚評論家Angelo Flaccavento所說：「Anthony需要找到一個能保持品牌魅力的角度。」
當眾人都在為Vaccarello將YSL標誌掛回秀場群情興奮時，前任設計師Hedi Slimane則是有話要說，今年4月離開Saint Laurent的前任設計師Slimane，6月時因合約中的競業條款牽制向品牌母集團Kering索取1300萬美金賠償，而這宗官司至今是越演越烈，尚未有所定案。
維繫品牌高度VS.加入自我元素
在4年任期間大張旗鼓將原為Yves Saint Laurent品牌改為Saint Laurent Paris的Slimane，日前於Twitter帳號中為自己進行了辯護，並貼出許多張曾以YSL縮寫融入包款及配件類的設計，還為自己下了結論：「總而言之，正確來說經典的YSL縮寫標誌是被Hedi所廣泛運用且尊重的。」
縱使對首秀的期待值偏高，但事實證明每位設計師都面臨了不同的挑戰，不管是維繫品牌高度，還是加入自我元素重新定義，但終究是各花入各眼，每種風格都有支持者。不過身處大環境盤整期，究竟消費者擁護的是品牌價值，還是設計師本人對品牌詮釋出的樣貌，誰又是這場戰爭中的倖存者，想必我們將很快從明年財報數字中見真章。
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